Comme des Garcons Homme Plus 這條男裝線一向都是我行我素, 愛玩什麼便玩什麼. 上年春夏季才玩過日本特撮片的五星戰隊, 今年又轉玩 Pink Panther. 看來川久保玲小姐對於卡通普及文化甚為鍾愛.

大至上款式和剪裁方面都保持一貫 Homme Plus 的風格, 變的都是在顏色和 pattern 上, 所謂換湯不換藥. 雙襟的外套和 Tuxedo 比較有趣, 但粉紅色的格子 pattern, 條子和花布卻略嫌花巧了一些. 基本上都能夠配合到 Pink Panther 的主題內容.

個人認為傻豹 Print Tee 比起已經看膩了的米奇老鼠多了些新鮮感. 而 Garcons 的粉紅色 Sneaker 都甚為吸引. 其餘的款式多是好看不好穿.

<Neil Barrett>

<Neil Barrett>

對於牌子來說, 除了 Adidas 比較喜歡之外, 最喜歡的應該是 Puma.

<Jil Sander>

<Neil Barrett>

自從跟 Jil Sander 合作過後, Puma 像是與時裝結下不解緣. 老是跟不同的牌子出別注. 今季與 Neil Barrett 所出的一對水松木底的球鞋, 樣子十分別緻, 鞋頭邊位粗坑紋的設計很有70年代 retro 懷舊感. 二話不說便掏腰包買了一對. 至於對上一次買 Puma, 已是 Jil Sander 的足球款式, 幾季之前的事了, 至今閒來也會拿來穿穿.

<Mihara Yasuhiro>

跟一熟知 Puma 行情的人士閒談時獲知, 原來與 Puma 合作都分程度. 例如 Puma by Neil Barrett 是由 Neil Barrett 負責設計, Puma 負責生產. Jil Sander by Puma 卻是利用 Puma 原有的款式, 改以別注的顏色推出, 諸如此類的小道資料都另人對 Puma 更加深興趣.

<Fake London>

記憶所及, 香港 Frapbois 的裝潢與日本的差不多, 都是以舊木地板, 木傢俱為主. 很原始, 又有點懷舊味道. 以 I.T 所開過的專門店來說, Frapbois 算是很不錯的了.

百德新街和京士頓街向來都是本地時裝重鎮, 兵家必爭之地. 有如楚河漢界, 群雄各據. 當年已經有I.T 和 DMop 各領風騷, 現今又有新貴 Ztampz 以一摘千金式的開店和排山倒海式的廣告攻勢, 誓要逐鹿中原.

除了 I.T 還有數不清的其他店子, 例如 Kitterick、Extravaganza、twist、shine 等等在附近磨拳擦掌, 競爭何其激烈. 而最大的得益者當然是顧客們. 對於顧客來說, 開新店又引入新品牌增加競爭, 絕對百利而無一害. 只是歐元和日元都上升了不少, 今年的新貨確實是貴了很多.

然而在04年秋冬季, Kenzo 女裝部終於換人, 改由 Antonio Marras 掌舵. Antonio 擔任 Creative Director 後, Kenzo 在晴朗的一天出發, 成個系列回復生氣.

05年的春夏季, 成襲著過去 Kenzo 的彩色傳統, 翠綠撞粉紅, 艷麗得來帶點日本和服的味道. 不規則的格子、繡花、條子、生果的印花圖案和拼湊的碎花布, 都營造出夏天歡樂的氣氛.

青春和活力都顯現在設計上, 我們有幸可以目到一個品牌的復興, Kenzo 成功翻生, 可喜可賀也.

今季的男裝比起上年的秋冬季要出色. 其可穿性很高. 懷舊, 破損, 不規則, 總之沒有一件是正正常常的. 雞腳頸鏈, 布製的徽章, 亂釘的鈕扣, 一望而知是 Undercover 的出品. 穿起來算是一種自我陶醉的虛榮. 比起上一代人 的想法, 穿衣服要求整齊、 美觀、 高貴、和質料尚盛. 真的好難分析究竟生活是在進步還是倒退?

說實話, 我都很想買一隻 Anne-Valerie Dupond 製作的布公仔, 不知那裡可以買到呢?

<Anne-Valerie Dupond>

其實, Comme des Garcons 副線之多, 十之八九都可以在香港買到, 應該心滿意足, 還奢求什麼? 可是, 事實上, CDG Homme 的確很不錯, 沒有它, 還是欠了些什麼似的.

相對來說, CDG Homme Plus 如常地十分誇張, 印花的絨毛西裝, 下擺開得很闊. 配合超低浪的絲絨 cropped pants. 少一點勇氣都不能穿上街.

<Comme des Garcons Homme Plus>

全米白色的 winter white 輕鬆中帶點休閒. 系列中的線條較為女性化, 溫柔中卻離不開軍人的味道, 從腳上的白色高筒軍靴可以揭示出 Limi 的本色.

近期比較多留意東京的設計師, 縱使她們的靈感是來自西方, 但其剪裁始終都是比較適合東方人口味. 反過來, 看看那些已經紮根在巴黎的日藉設計師, 如 Zucca 或 Junya Watanabe 等, 他們都已經成為半個洋人, 太受歐洲市場影響, 漸漸遠離東方人的需要.

今季的單品變化比較多, 但形式上都十分接近. 紅黑色的格子, 粗間條子都十分耀眼, 也充滿 Number (N)ine 的味道.

一些較為特別的款式例如長身的 biker 洗水皮褸, 長身的西裝, 全部都是無袖的設計.

整體來說, 沒什麼突破, 也無甚驚喜. 近幾季, 每次看到 Number (N)ine 的設計, 總覺得是欠缺了一些什麼似的. 原創性和品牌的獨特性都算合格, 只是欠卻了一種神韻, 一份魅力.

相對來說, 同是來自日本, 背景差不多的 undercover, 其設計變化多端, 用色和技巧上十分純熟, 因此更為吸引.

早幾季 Frapbois 的剪裁十分獨特, 大型寬鬆, 多重摺縐而近乎沒有結構的休閒模樣有別於一般設計, 然而卻大受歡迎. 差不多已經成為了 Frapbois 的標誌形象, 更加推動了一種新的穿衣搭配技巧.

今季的 Frapbois 在設計線條上有些微的改變, 變成比較小巧合身. 其寬袍大袖的單品還是有的, 只是略為收歛了而已.

<宇津木 Eri>

相信喜愛 Frapbois 的, 無論是女性, 或是男性, 都不用再迷惑了. Frapbois 已經肯定了自己在日本時裝界的地位.

<2004 Spring Summer>

想介紹 National Standard 已經有一些日子, 但礙於此品牌還是太新, 想大家也未必有興趣. 然而, I.T方面已經急不及待的引入了香港, 想不寫也不行.

National Standard 是日本設計師 若林 Keiji 94年所創立的, 之前若林在文化服裝學院畢業後曾在 Y's 中工作, 後來才作獨立發展. 早一兩年的 National Standard 比較接近 Streetwear, 而且所針對的對象也比較年輕.

<早期的 National Standard>

秋冬季的 National Standard 用了獸皮毛加上透視的印花雪紡和絹網形做了一個野性不羈的風格. 層層疊疊不同材質的布種, 加上飾帶和花邊的點綴, 揉合出十分女性化的象徵.

隨著不少日本品牌到了歐洲發展, 新晉的牌子順理成章找到空間上位. 君不見 Frapbois, mina perhonen, GVGV, Toga 都開始嶄露頭角? 相信 National Standard 也會再上一層樓.

Anna Sui 的時裝與其化妝品一樣, 設計一向都十分花巧, 今季的也不例外. 十分喜歡 bohemian style 的 Anna 今季極儘其女性化的設計. 用色方面是她拿手的 secondary color, 紫色, 綠色, 橙色和粉紅色的配搭都十分和諧且好看.

最欣賞的還是 Anna Sui 用色和配色的技巧. 紫色配合杏色, 與綠松石色的運用使人聯想起她七彩繽紛的化妝品.

曾幾何時, John Galliano 初接手 Dior, 把這個老牌子起死回生, 大家都趨之若鶩, 讚不絕口. 然而幾季之後, 亦回歸平淡.

同屬 Dior 旗下的 Hedi Slimane 經常會與 John Galliano 傳出不和的花邊新聞. 不是 Hedi 受寵, 使 John 不滿, 就是 Hedi 推出女裝, John 感地位受到威脅. 無日無之的爭論不絕於耳, 當大家都不把這些新聞當作一回事的時候, John Galliano 的男裝出爐了, 彷彿是在爭議中取勝了一樣. 可惜時也命也, 當傳媒埋首在 Undercover 的狂熱裡面時, 誰也顧不得 Galliano 了.

另一方面是那以皮草, 皮革為主的大褸, 長褸, 新聞紙的印花褲子, 加上其拉丁味十足的帽子和各模特兒所蓄起的小鬍子, 在做形上滿載 Erotic 的感覺, 就連 D&G 也望塵莫及. 只是那過了火位的發姣味道, 不是我杯茶而已!

對於喜歡用 Pattern 的設計師宮下貴裕來說, 今季用了個新 Pattern, 是愛心荊棘的迷彩 Pattern, 使整個系列充滿軍事的味道. 只是畧嫌有些過時, 不境迷彩熱潮早幾年前已經出到盡, 再用上裏原宿慣常改 Pattern 的手法, 在這邊看來確實是悶了一點. 而且同樣的 Pattern 重複地使用得太多, 覺得有點濫.

整體的造型使人回想起 Standard 時期的東西. 說實話, 論新意絕對欠奉  , 差不多都是前幾季出現過的東西. 不過效果也不錯, 數是個成功的系列, 但我還是喜歡他的豹紋 Pattern.

創意這票子的事情是從生活中一點一滴地積存起來. 到了需要的時候, 便可以從記憶的資料庫中找尋, 一股腦兒地傾倒出來使用.

相信 80年代對 Undercover 的高橋來說是充滿繾綣的. 今季的設計令人回到 80年代 Cyndia Lauper, Madonna, Patti Smith 和 Boy George 時期的裝扮. 忸怩做作, 過多的飾物, lace 邊, 脫線, 走樣的 shabby look, 衣衫襤褸的有點寒酸, 接近乞丐裝.

Oversize, 帶點擁腫, 斜膊, 穿舊了的感覺, 那是一種戀舊的情意結. Undercover 如何把一件衫弄舊, 確實下了一番功夫. 手釘的針線, 亂七八糟不同顏色的鈕, 穿爆了的線步, 加上patch work, 扣上隨意買回來的別針和徽章. 經處理過後, 一件簇新的故衣產生出來了.

自從 Dior Homme 推出首季 Denim 牛仔系列後, 似乎很為顧客受落, 所以發展至今, 差不多每季都有 Denim 的出現. 只是今季洗水方面比較重手, 用了一種接近懷舊 Vintage 的處理, 比起第一季的效果來得自然.

西裝, 長褸, 軍褸, 窄身西褲和暗條的襯衫都是男裝必有的東西. Hedi 的處理手法循著上一兩季延續下來. 西裝偏向短身, 加上一些配件, 例如特長的手套, 一直延伸至手肘的位置, 長及腳踝的領巾, 粗身皮手帶和鍋釘的皮帶, 都蠻有性格.

髮型方面都有自己的一套, 實行由頭到腳都一絲不苟. 微卷的髮型, 大約到頸項的長度. 半掩面, 帶點凌亂. 給這個系列保留一丁點 Rock 味, 是乾淨, 高貴華麗的 Art Rock.  

04-05 秋冬季的男裝早在一月已經在巴黎時裝節推出. 值得一提的是 Number (N)ine 也隨著日本的時裝大隊進入了巴黎的 Fashion Scene, 開了他的 Debut show 了. 而且更被大會安排成為第一個出 Show 的品牌, 真是可喜可賀了.

有關 Number (N)ine 的消息要在下次再作報導, 現回歸主題, 看看 Raf Simons 今季又玩什麼把戲.

另一個部份, 相信是較顧及商業考慮的, 是他的成名作 Overside 系列. 色彩是多了一點點, 有長及大腿的針織圖案毛衣, 連帽的 Cut and Sewn衛衣, 超 Oversize 的闊身長褲, 都是差不多每季都必有的東西. 相信也是一般人最喜愛的東西, 更是銷路的保證.

後記, Raf Simons 在 03 年底, 贏得瑞士紡織業的當代時裝設計師大獎, 也得到一筆可觀的獎金, 用以協助他發展業務. Raf Simons 除了在歐洲大收旺場之外, 這項榮譽更為他錦上添花.

她的動機如何就真的要問其本人. 眼看她把那解構的概念再進一步昇華, 使用在全個 Collection 裡, 感覺十分有趣. 情況就像 Modern Art 裡面把繪畫的元素, 例如顏色, 結構, 技巧, 幾何等細節, 分別拿出來放大成一整幅畫一樣, 用意是給觀賞者一種嶄新的體驗. 然而  Garcons 把衣服建構的細節分拆出來獨立的處理, 也大有此番解構主義的味道.

說回 Comme des Garcons, 她有一條香港沒有進貨的副線, tricot (Tricot 原意為針織布的一種織法). 其實 tricot Comme des Garcons 的出品是十分有趣, 而且創意不少, 只是我們無緣份一見.

今季的 tricot line 用了 uneven 的剪裁, 左右不同的布料, 縫合成一條完整的衣服. 其形式, 簡單得來可穿性亦很高, 平凡得來也不乏特色. 絕對擁有 Garcons 的一貫的色彩. 沉實而不花巧, 流於內歛.

當然不是猛龍不過江, 其實 Karen Walker 的向外之心早在 1998年已經萌芽. 說來, 她與香港也算有一點淵源, 話說在1998年, 她首個國外 Collection 是在本港 Fashion Week 發表的. 在 2004年的春夏已經轉移陣地到了倫敦 Fashion Week 了, 可謂一日千哩. 早兩季更被香港的 IT 發掘, 引入香港市場. 她2003年的 Runaway collection 的確十分出色. 打開國際市場只是早晚的事.

儘管概念是一樣, 演繹方法一樣, 但用在女裝上的手法始終是大膽一些, 毫無保留的, 一口氣地舒發出來. 而男裝卻明顯的有所收歛. 畢竟男性對時裝的要求有別於女性, 假若一下子做到女裝的境界不是不可以, 只是賠上了生意卻不是明智之舉. 況且要打開歐洲市場是一件很長遠的事情, 需要時間舖排, 急也不急於一時.

今季的系列以 Grand Prix (格蘭披治) 為題材. 出了一些跟賽車有關的東西, 例如衝線時的格子旗, 賽車風褸等等.

<Tsumori Chisato>

初出矛爐的津森千里, 從文化服裝學院畢業後便加盟了三宅一生旗下的公司, 負責 Issey Sport 系列. 及後她的才華被老師三宅一生賞識, 在1983年開展了自己的品牌 I.S. Chisato Tsumori Design. 到了1990年才轉型為現時 Tsumori Chisato 的模樣.

今季的系列, 津森仍然保持其剪貼拼布的絲與雪紡的技巧, 配以色彩賓紛的圖案. 相信印象派的大師Henri Matisse晚期的剪紙作品對津森影響甚為深遠. 然而拼圖之上還加入了希臘女神的元素. 珍珠的鏈子耳環都是別具一格的設計. 顏色方面, 有薄荷綠, 也有metallic 的金, 銀色, 和 pale pink.

今次的設計師 Veronique Branquinho, 也是畢業於 Royal Academy. 她在 1995年畢業, 1997年開始在巴黎發表她首個時裝系列. 以女裝為主的 Veronique, 在上季才開始其男裝系列. 她喜歡簡單, 不太花巧的設計, 一切要以質料為先. 細節方面也會花點心思, 例鈕扣不是針線釘上, 卻用小鐵圈穿著. 剪裁方面以窄膊, 短褸為主. 今季圍繞著賽車的主題來發展. 皮革上加上 tonal 的patch work, 尤似賽車衣上的徽章, 只是巧妙地低調化.